Як зупинити трильйони у швидкому моді від марнотратства

• Майже весь одяг зрештою потрапляє на звалище, що створює не лише складну проблему для індустрії моди, але й проблему викидів вуглекислого газу.
• Зусилля з переробки наразі не принесли значних результатів через те, що більшість одягу виготовлено із суміші текстилю, який важко переробити.
• Але цей виклик створив нову галузь для стартапів, орієнтованих на переробку, і привернув інтерес таких компаній, як Levi's, Adidas і Zara.

Індустрія моди має дуже відому проблему відходів.

За даними McKinsey, майже весь (приблизно 97%) одягу зрештою потрапляє на звалище, і життєвий цикл найновішого одягу закінчується зовсім скоро: 60% виробленого одягу потрапляє на звалище протягом 12 років. місяців з дати виготовлення.

За останні два десятиліття ця актуальна тенденція у виробництві одягу надзвичайно прискорилася з появою швидкої моди, багатонаціонального виробництва та впровадження дешевших пластикових волокон.

Багатотрильйонна індустрія моди сприяє значним викидам парникових газів, від 8% до 10%загальні глобальні викиди, за даними ООН.Це більше, ніж усі міжнародні рейси та морські перевезення разом узяті.І оскільки інші галузі прогресують у розробці рішень щодо скорочення викидів вуглецю, очікується, що вуглецевий слід моди зростатиме — прогнозується, що до 2050 року він становитиме понад 25% світового бюджету вуглецю.

Індустрія одягу хоче, щоб до неї ставилися серйозно, коли йдеться про переробку, але навіть найпростіші рішення не спрацювали.За словами експертів зі сталого розвитку, близько 80% одягу Goodwill потрапляє в Африку, оскільки американський ринок секондхенду не може поглинути асортимент.Навіть місцеві контейнери відправляють одяг до Африки через складність внутрішнього ланцюжка поставок і переповнення.

Поки що переробка старого одягу в новий майже не вплинула на цю галузь.В даний час менше 1% текстилю, виробленого для одягу, переробляється в новий одяг, що, за даними, приносить дохід у розмірі 100 мільярдів доларів на рік.Сталий розвиток McKinsey

Однією великою проблемою є змішування текстилю, яке зараз є звичним для виробничого процесу.З більшістю текстилю в індустрії модизмішанийважче переробити одне волокно без шкоди для іншого.Типовий светр може містити кілька різних типів волокон, включаючи суміш бавовни, кашеміру, акрилу, нейлону та спандекса.Жодне з волокон не можна переробити в тому самому трубопроводі, як це було економічно зроблено в металургійній промисловості.

«Вам довелося б відокремити п’ять тісно змішаних волокон і відправити їх на п’ять різних сценаріїв переробки, щоб відновити більшість светрів», — сказав Пол Ділінджер, керівник глобальних інноваційних продуктів компаніїLevi Strauss & Co.

Проблема переробки одягу стимулює стартапи

Складність проблеми переробки моди лежить в основі нових бізнес-моделей, які з’явилися в таких компаніях, як Evrnu, Renewcell, Spinnova та SuperCircle, а також деяких нових великих комерційних операцій.

Цього року Spinnova співпрацює з найбільшою у світі целюлозно-паперовою компанією Suzano, щоб перетворити деревину та відходи на перероблене текстильне волокно.

«Збільшення рівня переробки текстилю до текстилю є серцевиною проблеми», — сказала речниця Spinnova.«Існує дуже мало економічних стимулів для збору, сортування, подрібнення та пакетування текстильних відходів, які є першими кроками в циклі переробки», – сказала вона.

Текстильні відходи, за деякими показниками, є більшою проблемою, ніж пластикові відходи, і вони мають схожу проблему.

«Це справді недорогий продукт, результат якого не має значної цінності, а витрати на ідентифікацію, сортування, агрегування та збір предметів набагато вищі, ніж ви можете отримати від фактично переробленого продукту», — каже Хлоя. Сонгер, генеральний директор SuperCircle

яка пропонує споживачам і брендам можливість відправляти різноманітну готову продукцію на її склади для сортування та переробки — і кредит на покупку товарів від бренду перероблених кросівок Thousand Fell, яким керує його генеральний директор.

«Вплив, на жаль, коштує грошей, і важливо з’ясувати, як зробити так, щоб це мало бізнес-сенс», — сказав Сонгер.